Бававария - такая близкая и родная

Такая родная и близкая                                    
Есть места,  западающие в душу настолько, что оттуда  не хочется возвращаться к привычному и обыденному укладу жизни.  В  таких  местах  почему-то не испытываешь даже намёка на ностальгию.  Может быть, потому, что ощущаешь там не чужим заезжим туристом, а… своим? Хотя мои мысли вряд ли станут созвучны среднестатистическому туристу, путешествующему, как правило, в составе групп соотечественников, с гидом и по определённой программе.  А я уже давно для себя решила, что если хочу узнать и полюбить ту или иную страну, ощутить свою сопричастность к её народу,  нужно  смешаться с толпой местных жителей, постараться вникнуть в их речь, понять их эмоции, да и маршруты, безусловно,  выбирать не растиражированные отечественными турфирмами, а те, куда редко  ступает нога нашего туриста. Одним из таких родных и близких длоя меня мест стала чудесная земля Бавария. В тех прелестных краях я бывала не однажды, но всякий раз –наскоками да короткими наездами. Этим же летом мне посчастливилось пожить  там неделю, что, конечно, ничтожно мало,  но на тот момент большим временем, увы, я не располагала.   

Мюнхен
Кто  только ни пугал меня толпой шныряющих неподалёку от мюнхенского железнодорожного вокзала турков (оговорюсь, что именно в этой зоне находится несколько хорошеньких и весьма недорогих отелей), - на деле все оказалось не так страшно. Встречались мне, конечно, и турки, и арабы, а большей частью -  немцы – футбольные фанаты, ежедневно размахивающие национальными флагами и  смешно трубящие в пластмассовые жёлтые дудочки (читатель, конечно, догадался, что время  моего вояжа в Баварию совпало как раз с чемпионатом мира по футболу), но никакого дискомфорта я от этого не испытывала. Была у меня, правда, одна беспокойная ночь – как раз после матча, в котором немцы проиграли сербам. Лично мне немцев было жаль. И их расстройства я очень хорошо понимала. А посему никакие негативные  эмоции по поводу бессонной ночи не одержали надо мной верх.

Сразу хочу оговориться, что во всей красе город я, увы, так и не увидела: в заранее составленных дома планах значились путешествия в Альпы, на озёра, на Дунай, а посему мне  довелось ознакомиться лишь с небольшой частью исторического центра баварской столицы. Но и этих впечатлений хватило, чтобы захотелось ещё не раз сюда приехать. В этот раз в Мюнхен я приехала на поезде из Кёльна: за окном мелькала живописная  долина Рейна со старинными замками на холмах, шпилями маленьких церквушек, черепичных крыш домиков, величественной водной гладью, рассекаемой теплоходами, совершающими по Рейну круизы.

Из моего отеля в Мюнхене путь в старый город (Altstadt) лежал через ворота Karlstor на Karlsplatz – одной из самых живописных площадей города, в центре которой шумит роскошный фонтан, на фоне которого каждый считает своим долгом запечатлеть. Сами мюнхенцы называют эту площадь «Штахус». Через Karlstor, бывшие в своё время частью оборонительных укреплений города, вхожу в Старый город. Сразу за воротами можно полюбоваться фонтаном Брунненбубель, изображающий сатира, плюющего в обнажённого мальчонку. Слева – прямо под аркой ворот – приютились фигурки трех героев баварского фольклора: один из них – кучер Кренкель. Поверье гласит, что он был способен обогнать карету самого герцога, а сие деяние было строжайше запрещено. Но кучер, видимо, был не робкого десятка и гнал свою карету пуще герцогского экипажа, не взирая ни на какие запреты.

От ворот к центральной площади города Marienplatz ведет пешеходная улица Neuhausertrasse (Нойхаузерштрассе), буквально напичканная разными достопримечательностями. На «магазинной» теме  отдельно останавливаться не хочется (жаль тратить время и место) – скажу лишь, что каждый,  кто попадет сюда, откроет для себя настоящий «шопинговый рай». А вот  исторические здания заслуживают отдельного внимания. Ну, например, стоит подробнее осмотреть фонтан «Саломея», созданный не так давно – в 1962 году – и посвящённый знаменитому уроженцу Мюнхена – композитору Рихарду Штраусу. А сразу за фонтаном  расположена одна из самых знаменитых церквей Баварии – Michaelskirche (собор святого Михаила). Собор и поныне сейчас считается самым крупным храмом в регионе северных Альп. Сейчас церковь находится на реставрации, и её внешний облик, увы, закрыт строительными «лесами», а вот внутри царят роскошь и убранство. Церковь строили 7 лет (с 1583 по 1590 годы) при баварском герцоге Вильгельме V и сопровождалось строительство разного рода неприятностями: например, однажды уже почти готовая башня возтми, да обрушься! Но в итоге церковь удалась на славу. Кстати, говорят, что возведение этого храма чуть не довело самого герцога для банкротства. Но результат получился великолепным: по сей день Michaelskirche считается шедевром немецкого маньеризма. Фасад здания венчает бронзовая статуя «Архангела Михаила, попирающего зло», что символизирует победу католицизма над Реформацией, а огромный свод нефа церкви считается вторым по величине в Европе – после собора святого Петра в Риме. Его размеры  и впрямь впечатляют. В алтаре можно увидеть картину Кристофера Шварца «Архангел Михаил в борьбе с дьяволом», а слева от алтаря – мощи святых Козьмы и Домиана. Заглянула я и в крипту собора, где находятся саркофаги представителей баварских правителей – в частности, герцога Вильгельма V, по распоряжению которого возведена данная церковь, и саркофаг самого знаменитого - «сказочного» баварского короля Людвига II, личность которого до сих пор окутана разного рода тайнами да домыслами. Пожалуй, и по сей день этот король остается одной из самых загадочных фигур баварской истории. Но речь о нём – чуть позже.

Напротив Michaelskirche находится одна из самых знаменитых пивных Мюнхена, ведущая свою историю с 1328 года, - Аугустиненброй. Но нынешнее здание, где расположена эта пивная, построено намного позже – в 19 веке. Интерьеры пивной похожи на музей, чем-то напоминающий внутренние помещения красивого ресторана «Хебский двор» в Карловых Варах. Правда, в Аугустиненброй всё намного помпезнее и краше. Пиво здесь подают разное – и живое пшеничное, и фильтрованное – светлое и тёмное.

На левой же стороне улицы – чуть дальше от храма святого Михаила в сторону Мариенплатц  находится весьма симпатичный музей охоты и рыболовства, где представлены более 500 чучел диких животных, старинные и современные охотничьи ружья, картины на охотничьи сюжеты. А перед входом в музей стоит бронзовый памятник дикому кабану: его пятачок отполирован до блеска – говорят, кто хочет вернуться в Мюнхен снова, обязательно должен потереть кабанчика за пятачок. Вот и трут. И, конечно же, я сделала то же самое.

Если завернуть за музей, придёшь к самой знаменитой достопримечательности Мюнхена – двухкупольной Frauenkirche, возведенной архитектором Йоргом фон Хальспахомсом с 1466 по 1492 годы. Для такого щедевра зодчества срок и вовсе малый! Фрауэенкирхе по праву считается одной из крупнейших готических церквей Германии. Два зелёных луковичных купола церкви (Welbche hauben) видны практически из любой точки города  и давно стали её символом. Здание церкви из красного кирпича поражает своими размерами – 109 метров в длину, 40  – в ширину. Храм способен одновременно вместить 20 тысяч человек. Однако, в отличие от богатого убранства Michaelskirche, внутренние интерьеры Фрауэнкирхе довольно скромны. Это от того, что во время Второй мировой войны церковь подверглась сильным бомбёжкам, и восстановить в первозданном виде её не удалось. В 1990-х годах церковь капитально отреставрировали, вернули туда картины, скульптуры и церковную утварь. До нашего времени дошли скамьи хоров работы Эразма Грассера, датируемые 1502 годом, полотно на тему Успения. Вернулось в церковь и изображение Девы Марии кисти Яна Полака. Практически возле входа в церковь – слева – можно увидеть черное мраморное надгробие над пустой могилой императора Людвига IV Баварского. Кстати, существует легенда, что отпечаток ноги у входа в храм оставил сам дьявол. В крипте собора также находятся саркофаги Виттельсбахов – правящей династии Баварии. Поднялась я  и на одну из  башен Фрауэнкирхе, дабы осмотреть Мюнхен с высоты птичьего полёта. Говорят, в хорошую погоду оттуда можно увидеть и Альпы, но мне  не  посчастливилось - день был пасмурный и дождливый. Впрочем, бродить по старому Мюнхену приятно в любую погоду. Ну а Альпы во всей их первозданной красе я увидела в дни своих путешествий в Верхнюю Баварию. Об этом – отдельно.

Берхтесгаден (Орлиное гнездо и Оберзальцберг)
Альпийский регион Берхтесгаден, расположенный к юго-востоку от Мюнхена в Верхней Баварии, без преувеличения можно назвать одним из самых живописных в Европе. Добраться туда из баварской столицы  железной дорогой не составит труда: покупаешь в автомате на вокзале за 20 евро земельный билет (Bayernticket), действительный с 9 утра и до 3 ночи следующего дня, садишься в комфортабельный поезд, следующий до Зальцбурга, делаешь пересадку в Freilassing, и оттуда – до Берхтесгадена -  рукой подать. Общее время в пути занимает чуть более двух часов, но это ничуть не напрягает (это, знаете ли, не подмосковная электричка с её  вечными спутниками в виде разносчиков «волшебных» ручек, «свежего»  пива, смердящими запахами и прочего «дыма отечества»). 

Сам Берхтесгаден  с прозрачной, как слёзы, бурной горной речкой, - посёлочек небольшой. Его основали еще в 12 веке, тогда же там обнаружили залежи соли, что и способствовало его дальнейшему развитию. Чуть позже баварские герцоги Виттельсбахи облюбовали это райское местечко для охоты. Красив он ещё и тем, что окружён девятью альпийскими шпилями – с том числе горой Вацман высотой 1287 места, считающейся второй по величине в Германии.

В самом Берхтесгадене я долго не задержалась - путь лежал дальше –  в знаменитый Kelnsteinhaus  - Орлиное гнездо – место, связанное с такими зловещими именами, как Гитлер, Геринг, Борман, Гейдрих: именно там, в этих неописуемых по красоте баварских Альпах, вынашивались самые чудовищные планы по стиранию с лица земли целых стран и народов. Чтобы попасть из Берхстесгадена до Кельнштайнхауза, необходимо сначала добраться до Оберзальцберга, и оттуда – по 6,5-километровой дороге, проложенной вдоль отвесных скал, сквозь тоннели на специальном автобусе добраться до входа в Кельнштайнхауз – резиденцию Гитлера на одноименной горе высотой 1834 метра. Столь щедрый подарок фюреру сделали на его 50-летие в 1939 году, а инициатором строительства «гнезда» (которое впору назвать «логовом зверя») выступил небезызвестный соратник Гитлера Мартин Борман в 1937 году. Затраты только на строительство дороги к «логову»  составили по тем временам огромную сумму – 30 миллионов рейхсмарок. И уже потом приступили к строительству резиденции. Кельнштайнхауз находится как раз на границе двух государств – Германии и Австрии (таким образом фюрер получил символичный подарок - – и Резиденцию для отдыха, и возможность обозревать оттуда родные австрийские просторы). Во время Второй мировой войны Орлиное гнездо в виду его высокогорного расположения почти не пострадало от налетов авиации союзников и очень хорошо сохранилось. А вот наиболее ценные предметы исчезли. 25 апреля 1945 года на Оберзальцберг наконец-то пришёл день Возмездия. В два захода эту территорию бомбили 275 британских бомбардировщика «ланкастер» и «москиты» 8-й военно-воздушной флотилии США. Неприступная гора (за исключением Кельнштайнхауза)   превратилась в горы обломков. В 1952 году руины Бергхофа были взрорваны, а место, где он стоял, разровнено. Но горькая память о тех годах остается по сей день, и Оберзальцберг вместе с Кельнштайнхаузом вынуждены жить с этой памятью.

Что же осталось от самой резиденции Гитлера Кельнштайнхауз? От верхней стоянки, куда привозят туристов на автобусе, вглубь скалы необходимо пройти по 127-метровому тоннелю, в конце которого заходишь  в лифт со множеством зеркал, и он за считанные минуты поднимается наверх  на высоту 124 метра во внутренние помещения Кельнштайнхауза. От самой Резиденции остался центральный зал в виде подковы с мраморным камином (этот подарок Гитлеру сделал Муссолини), столовая, где теперь работает ресторан, а также Кедровая комната с деревянными панелями и большим панорамным окном и кухней. Остальные помещения (если они и остались) для посетителей закрыты. От Резиденции можно прогуляться вверх в гору к кресту и сфотографироваться на фоне величественных Альп и Орлиного гнезда. Смотровая площадка и впрямь впечатляющая.

Из Орлиного гнезда тем же маршрутом я спустилась в Оберзальцберг, где посетила знаменитый Документационный центр – единственный в мире музей нацизма. Несколько залов с подлинными историческими документами, репродукторы, из которых доносятся голоса Гитлера и его приспешников, сложная система тоннелей, ведущая в бункер (она появилась в 1943 году),  где укрывались нацисты и где они решали судьбы народов Европы.  Осмотреть все имеющиеся там помещения невозможно, да и ряд их  недоступен. Посещение этого центра не оставляет равнодушным и служит напоминанием всем о том, что было и чего никогда не должно повториться впредь.

После Второй мировой войны Оберзальцберг был объявлен закрытой зоной, но в 1952 году по инициативе баварского правительства здесь уничтожили всё, что напоминало о двенадцати годах режима, который принёс столько горя, смертей, лишений и отчаяния. Уничтожены были дома Гитлера, Геринга, Бормана, массивные здания Третьего Рейха – на ликвидацию этого «темного прошлого» было использовано большое количество взрывчатки. Однако кое-что все же уцелело. И мы имеем возможность прикоснуться к истории, посетив тот же Документационный центр, отель Platterhof, в котором в 20-е годы останавливался Гитлер (теперь отель переименован в General Walker). Восстановили в Оберзальцберге и отель «Zum Tuerken» (в годы нацизма в нём располагалась штаб-квартира СС и база отряда «Небель»). Любопытно, что Ингрид Шафенберг - внучка Карла Шустера, который служил хозяином данного отеля при нацистах, сегодня продолжает семейное дело, обслуживая туристов.  Именно из этого отеля и ведёт дорога в Документационный центр. Это постоянная экспозиция Института современной истории Мюнхен-Берлин, подготовленная по поручению баварского правительства и открывшаяся 20 октября 1999 года. Там освещаются такие темы, как «Оберзальцберг», «Миф о фюрере и его культ», «Действующие лица режима», Единый немецкий народ», «Расовая политика», преследования евреев и геноцид», «Внешняя политика Гитлера», «Бункер» и ряд других.

Уже в 1947 году американцы стали использовать эти места как зону отдыха, и лишь небольшой участок до 1952 года был открыт для туристов. Полное же право распоряжаться  Оберзальцбергом Бавария получила лишь в 1996 году – после того, как оттуда ушли американцы.

Покидая Оберзальцберг, я купила на память книгу профессора Зальцбургского университета Эрнста Ханиша «Кельштайнхауз и Адольф Гитлер», где описана история тех лет, опубликованы уникальные фотографии Гитлера, кормящего горных птиц и оленей, фюрера, улыбающегося и запечатлённого на фото вместе с немецкими ребятишками, вместе с Евой Браун, а на фоне всего этого молчаливым укором нацистскому режиму смотрятся фотографии замученных узников Освенцима. Книга начинается с фразы, западающей в душу: «Оберзальцберг и Освенцим тесно  связаны друг с другом. С одной стороны – мирная идиллия летней природы и отдыха, с другой – фабрика смерти и непередаваемого ужаса. С одной стороны – «друг» детей и животных Гитлер, с другой – идеолог и зачинщик гигантского истребления народов. С одной стороны – гостеприимный хозяин, ценитель красивых женщин, с другой – фанатичный ненавистник, заваливший мир миллионами трупов». Эти слова заставляют задуматься о многом.  Не дай бог повториться такому никогда! 

Гармиш-Партенкирхен и Цугшпитце
Дорога от Мюнхена до Гармиш-Партенкирхена – популярного горнолыжного альпийского курорта – занимает менее полутора часов. Городочек разделён на две части, и расположены они по разные стороны железнодорожного полотна. На одной стороне – Гармиш, на другой – Партенкирхен. Две эти небольшие деревушки соединились вместе в один городок в 1935 году и стали известны на весь мир всего лишь через год,  благодаря проведению здесь Олипмпийских игр в 1936 году и чемпионата мира по лыжам в 1978 году. Симпатичные разрисованные домики, уютные кафешки, встречающиеся по улицам милые улыбчивые старушки, ведущие на прогулку своих маленьких собачек – всё это создает некую патриархальную идиллию. Вокруг – тишина, и только горы, горы, горы. Снизу они покрыты зеленью лесов, а выше – снегами и ледниками. Над курортом возвышается самая высокая точка баварских Альп – гора Цугшпитце высотой 2963 метра. Это уже тирольский край. Рядом – австрийский Инсбрук.

Чтобы попасть на самую высокую гору Германии, нужно проделать довольно длинный путь: сначала поезд, движущийся со скоростью черепахи, довезет вас до станции «Абзеее»(так называется местное горное озеро), и уже оттуда необходимо пересесть в комфортабльный фуникулёр Eibsee-Seilbahn, который за считанные минуты поднимает на верх самой высокой горы Германии – Цугшпитце. Любопытно, что в путеводителе «Вокруг света» в соответствующем разделе по поводу поднятия на данном фуникулёре на вершину Цугшпитце написано, что подниматься по данной канатке на гору – «удовольствие, прямо скажем, не для слабонервных». Прочитав это, мне сразу вспомнилась история примерно 25-летней давности, когда мы с моей подружкой, поднимаясь на кресельной канатке от станции «Мир» на высоту 4 тысячи метров на Эльбрус, зависли минут эдак так на 40 над ледником, и никто тогда не спешил прийти на помощь. К счастью, в итоге всё обошлось, но история, конечно же, в памяти осталась надолго. Посему, прочитав подобное в путеводителе, мне поневоле представилась аналогичная ситуация. Но тем не менее я решила рискнуть. Каково же было моё удивление, когда к станции подали комфортабельный современный фуникулёр со специальным пультом управления, да еще и со служащим внутри (который, собственно, этим пультом и управляет). Фуникулёр ехал плавно, тихо, я и не заметила пролетевших десяти минут, как была уже наверху. Пока ехали на вершину, позади осталось живописнейшее озеро Абзее, чистота и прозрачность воды в котором видна аж с километровой высоты! На вершине Цугшпитце термометр показывал температуру воздуха плюс 4, но поскольку облака остались внизу, и наверху сияло солнце, то  холод совершенно не ощущался. Попробовав знаменитого тирольского вина, скатав комочки снега, взятых со снежных наносов, я сделала несколько памятных фото и понаблюдала за тем, как отважные альпинисты пытаются покорить вершину Цугшпитце.

Прин-на-Кимзе. Остров Херренинзель
Городок Прин-на-Кимзе, расположенный на западном берегу самого большого озера Баварии – Кимзе площадью 82 квадратных километров, именуемого еще Баварским морем, воистину один из самых очаровательных городков, окаймляющих Мюнхен. Попадая на его улицы, не покидает ощущение, что кроме тебя, в городе никого больше нет. Впрочем, ничего  удивительного в том нет, учитывая, что население города насчитывает всего 9 тысяч человек и, судя по пустынным улицам, местные жители либо сидят по домам, либо трапезничают в тавернах, либо совершают прогулки по  Баварскому морю. Помимо осмотра городка, в цель моего путешествия входило посещение самого последнего и грандиозного замка «сказочного» короля Людвига II – Херренинзеля, расположенного на одноименном острове – самом большом на Баварском море. Чтобы попасть на остров, с городского железнодорожного вокзала нужно проделать путь по одноколейке на старинном паровозике XIX века к пристани Штокк, где пересесть на теплоход, курсирующий между островами Баварского моря, и сойти на острове Херренинзель. От островной пристани до замка – 20 минут ходьбы. Можно прокатиться также и в старинном конном экипаже.

Дворец с роскошным парком, раскинувшимся на территории в 230 гектаров, был задуман точной копией французского Версаля, и копия, надо признать, получилась намного краше оригинала (в самом Версале я, признаюсь, не была, но те, кто бывал и посетил потом Херренкимзее, единодушно сошлись во мнении, что Версаль  меркнет в сравнении с красотами творения Людвига II). Замок Херренкимзее был самым последним и крупным детищем Людвига. В 1873 году король выкупил весь «мужской остров» (именно так переводится название Херренкимзее на русский язык). В 1867 и 1874 годах Людвиг специально ездил в Париж, где в деталях изучал строительный стиль своего кумира – Людовика XIV. Херренкимзее задумывался как монумент абсолютной монархии. Как писал Людвиг II в своих заметках, «он должен стать в известном смысле Храмом Славы, в котором я желаю устраивать празднества в память Людовика XIV». Первый камень в основание дворца был заложен 21 мая 1878 года,  а архитектором будущего шедевра стал Георг Долльман, построивший прежде замок Линдерхоф. Херренкимзе возвели за 3 года, но закончен он так и не был. Средства, потраченные из казны на его строительство, довели короля практически  до банкротства, но даже тот роскошный парк с фонтанами и скульптурами и богатые убранством залы впечатляют по сей день самого искушённого туриста. Новое «творение» Людвигу II впервые продемонстрировали ночью – при включенных электропрожекторах. Но постоянным местом жительства новый дворец для короля не стал – лишь однажды, осенью 1885 года король провел в «своем Версале» 9 дней.

Фасад дворца – точная копия версальского. У подножия огромной лестницы разбит огромный парк с цветочными клумбами, дорожками из гравия и «коврами» в виде орнаментов из парковых насаждений. Привлекают внимание два огромных фонтана, у которых посетители с удовольствием фотографируются: они украшены фигурами Дианы, Венеры, Амфитриты и Флоры. А в самом центре парка – копия версальского фонтана  «Источник Латоны». Его украшают фигуры лягушек, черепах и амфибий.

В сам дворец можно попасть только в составе организованной  экскурсионной группы (я присоединилась к англоязычной). При входе  в вестибюль каждого встречает огромная фигура бронзового павлина, покрытая голубой эмалью. Это напоминает о Бурбонах и об особой склонности короля к миру Востока. Затем поднимаемся по огромной лестнице и входим в первую прихожую, спроектированную Георгом Долльманном и Францем Виндманном в стиле Людовика XIV. По образцу Версаля, помещения открываются «Гвардейским залом», где находятся алебарды королевской стражи. О «короле-Солнце» здесь напоминают картины первой прихожей в бело-золотых тонах. Находится здесь и ценнейший экспонат – ручной работы шкаф черепаховой отделки с богатым позолоченным орнаментом. Второй зал называется «Залом бычьего глаза»: здесь можно увидеть бронзовую конную статую, прототипом которого послужил настоящий конь Людвига II.

Потрясающая красота открывается в Парадной опочивальне Людвига. Это помещение называют «сердцем» дворца не случайно. Позолоченные стены, гигантские хрустальные люстры, дивной красоты мебель – всё это подлинный образец преклонения перед Людовиком XIV. Чего только стоит одна спальня! По своему убранству (по всеобщему признанию) она во сто крат превосходит свой версальский подлинник. Роскошная кровать размером 3х2,6 метров, для убранства которой были заказаны самые дорогие на тот момент ткани. Резные украшения ложа и балдахина выполнены Филиппом перроном, а целиком данный проект разработал Юлиус Гоффманн.

Особого внимания заслуживает осмотр «Каменных часов» - астрономических часов с изображением Земли, Солнца, Луны и 12 знаков Зодиака. Часы по заказу короля Людвига изготовил мюнхенский мастер Карл Швейтцер. И отдельная «песня» дворца – Зеркальный зал. Доводилось мне бывать в «зеркальном зале» Екатерининского дворца в Царском Селе – красиво и роскошно, нет слов, но то, что я увидела в Херренкимзее, превосходит Екатерининский «зеркальный зал» однозначно. Зеркальная галерея является копией «Галери де Глясе» в Версале. Сооружен зал был в 1879-1881 годах по плану Георга Долльманна. Волшебную силу игры иллюзий и теплого блеска являет это роскошное помещение, когда летом здесь зажигаются тысячи свечей, звучит парадная музыка и сверкают 33 люстры и 33 канделябра.

Интересны во дворце также поражающие своим великолепием Зал войны и Зал мира, а также спальня короля Людвига II и его рабочий кабинет.
    
«Сказочный» король Людвиг II Баварский
По сей день этот, пожалуй, знаменитейший король в истории Баварии,  является одной из самых загадочных и трагичных фигур. Известно, что родился он в 1845 году в Мюнхене, а детство свое провел в замке Хоэншвангау. Картины на темы легенд, которыми изобиловал замок, производили на мальчика неизгладимое впечатление. Особенно запали ему в душу фрески с изображением Лоэнгрина – рыцаря святого Грааля, да так, что мальчик стал себя с ним отождествлять. Первую музыку, которую услышал юный Людвиг, были вагнеровские  оперы «Тангейзер» и «Лоэнгрин». Будущего короля она волшебные звуки буквально потрясли. Вот почему, когда в 1864 году Людвиг был коронован, он тут же отправился на поиски композитора, к которому тогдашнее немецкое правительство относилось, мягко говоря, не очень благослонно. И только благодаря финансовой поддержке Людвига Вагнер прославился на весь мир. Людвиг позволял Вагнеру творить там, где он хотел, и как он хотел, пробивал для постановки его музыкальных произведений строительство новых театров, концертных залов и т.д. Тем самым Людвиг нажил себе немало врагов. Ещё одним  кумиром Людвига был знаменитый французский «король-Солнце» Людовик  XIV. В ту эпоху баварский король был патологически влюблен, и решил повторить в Баварии архитектурное великолепие эпохи Людовика XIV,  построив дворцы Нойшванштайн (некоторые считают, что знаменитого русского композитора Петра Ильича Чайковского вид этого шедевра вдохновил на написание знаменитого «Лебединого озера»), Линдерхоф и Херренкимзее. Когда король задумал строительство замков, он уже постепенно отошел от государственных дел и все больше погружался в мир грёз. Кстати, судя по многочисленным изображениям короля в Баварии (а его  можно встретить везде – от сувенирных футболок до шоколадных конфет), монарх был довольно красив. И при всём этом (как, впрочем, зачастую бывает очень часто) ему патологически не везло с женщинами. Единственной дамой, с которой его связывали отношения (правда, сугубо платонические) была австрийская императрица Элизабет. А в 1867 году Людвиг вдруг объявил о своей помолвке с её сестрой – принцессой Софи. Но… за 15 дней до свадьбы без всяких объяснений помолвку расторг. Больше Людвиг жениться не пытался.

Возможно, прозвище «сказочного» король получил потому, что окружающие считали, что жил он скорее в вымышленном, нежели в реальном мире. Построенные им замки буквально опустошили государственную казну, но Людвига это мало волновало. Министры правительства пытались образумить «безумного» короля, но попытки оказались тщетными. Вот почему правительство, прибегнув к помощи врачей, приняло решение объявить Людвига сумасшедшим и заставить    отречься от престола. Врачи подписали соответствующее медицинское   заключение, а в 1886 году Людвиг отрекся от престола и был помещен под домашний арест в замок Берг на Штарнбергском озере недалеко от Мюнхена. Под арестом король провел всего три дня, а затем  отправился со своим доктором Гудденом на прогулку, с которой оба не вернулись. После долгих поисков оба их тела обнаружили на берегу озера. Версий происшедшего хватает: кто-то считает, что это было убийство, кто-то полагает, что Людвиг пытался бежать и утонул. Одна из официальных версий гласит, что король якобы сначала убил своего доктора, а потом покончил и с собой. Однако ни одна из версий по сей день не имеет никаких реальных подтверждений. Так  что как по жизни Людвиг II Баварский был фигурой загадочной, так и остался таковым после своей смерти.

Пассау
Ещё один город, в который я выехала из Мюнхена, был знаменитый Пассау. Этот город очарователен не только тем, что именно в нём расположен Собор Святого Стефана с самым большим в мире органом, но и тем, что именно здесь сливаются воедино три реки – Инн, Ильц и Дунай, причем вода в каждой из них – разного цвета. Увидеть это можно, конечно, и снизу, но лучше подняться наверх  -  в замок, со смотровой площадки которой наблюдать и слияние трех рек, и разный цвет воды, и курсирующие по рекам теплоходы. В городе царят мир и покой. Помимо теплоходов и мелких судёнышек, водную гладь, абсолютно не боясь людей, рассекают белые лебеди, утки и селезни. Пройтись по набережной, присесть на скамеечку, понаблюдать за прекрасными птицами – вот она полная идиллия, ощущение покоя, умиротворенности и счастья.

Безусловно, город Пассау достоин более подробного осмотра, и, конечно, сюда нужно вернуться не раз, чтобы не торопливо пройтись по его улочкам, посетить разные крепости, церквушки и старинные здания. На сей раз большим временем я, увы, не располагала, но и увиденного оказалось достаточным для того, чтобы захотеть вновь сюда приехать. Да и не только сюда. Бавария хоть и кажется маленькой на карте Европы, на самом деле мест здесь красивых много, и я уверена, что не раз сюда еще вернусь.